почему на розах пятна

Борьба с пожелтением листочков на гибискусе

Гибискус — общее название многочисленных растений рода Мальвовые. Его некоторые представители неплохо освоились в условиях города, в саду и дома. В домашних цветниках чаще встречается китайский вид. Его еще называют «китайской розой».

Привлекательно растение на любой стадии своего развития. Даже когда нет цветков, его пышная крона крупных насыщенно-зеленых листьев выглядит великолепно. Естественно, если в этой изумрудной шапке появляются желтые пятна, возникает беспокойство. Но не всегда оно оправдано. Разобраться, почему желтеют листья у гибискуса, можно только проанализировав условия содержания. В статье же мы назовем вероятные причины, которые помогут сориентироваться и принять соответствующие меры.

Природные законы и стрессовые ситуации

Почему желтеет гибискус? Если желтеют и опадают одиночные листочки, то, скорее всего, это естественный процесс. Растение сбрасывает старые листики за ненадобностью, омолаживается. Опадает один-два.

Если в кроне много желтых пятен, то растение взывает к помощи. Ему плохо, он испытывает стресс. Что могло вызвать такое состояние, разберется лишь цветовод. Перечислим возможные причины стресса.

1. Неправильный полив.

Недостаточный или избыточный. В уходе нужно быть гибким. Так как розе не нравится и переувлажнение, и пересушка.

Когда дома жарко, растение требует много воды. Порой каждый день. В холодное время года оно может страдать от переувлажнения. Корневая система в мокром, тяжелом субстрате находится в стрессе. Плохое самочувствие отражается на всем растении. Необходимо все время корректировать полив, проверяя состояние земли в горшке.

Родина гибискуса – тропики. Поэтому оптимальная температура для содержания – от +18 до +30 градусов. Если дома жарче, то гибискус чаще испытывает жажду. Не хватает влаги – он сбрасывает листья. Чтобы было легче справиться с аномальной жарой. При низкой температуре цветок не погибнет, но отреагирует пожелтением. Поэтому на холодных подоконниках около морозного стекла растению будет некомфортно.

3. Яркое солнце или густая тень.

Подробнее

Важный секрет от дизайнера: как правильно составить цветовые сочетания

Правило первое.

Растения с малонасыщенной неброской окраской должны всегда занимать большую часть площади, на которой расположена клумба или какая-то композиция. А растения с насыщенной яркой окраской должны занимать меньшую часть площади. Например, если Вы посадили светло-фиолетовую герань и красную сальвию, то герани должно быть больше.

Правило второе.

Как Вы уже поняли, обязательно нужно пропорционально размещать те или иные краски. Но как именно? Подскажу.

Каждый основной цвет имеет свою яркость (ее еще называют светлотой), выраженную в условных единицах.

Желтый — это 9 единиц

Оранжевый — 8 единиц

Красный — 6 единиц

Зеленый — тоже 6 единиц

Синий — 4 единицы

Фиолетовый — 3 единицы.

Зная это, легко составить соотношение цветовых пятен к дополнительному цвету.

А размер цветового пятна обратно пропорционален яркости цвета.

Другими словами, чем выше яркость цвета, тем меньше площадь цветового пятна в соотношении к другим цветам. Или, чем меньше яркость цвета, тем, соответственно, больше площадь, занятая под этот цвет.

То есть мы можем вычислить точно, какую часть в нашем примере, приведенном выше, должна занимать фиолетовая герань, а какую — красная сальвия. Получается 3:6. Сокращаем простым арифметическим действиием и получаем 1:2. Но поскольку должна быть обратная пропорция, она будет 2:1. Значит, мы должны занять площадь под герань в два раза больше, чем под сальвию. Для закрепления еще один пример. Клумба, построенная на контрасте: Желтые бархатцы и фиолетовый шалфей. Смотрим в таблице, получаем 9:3. Или при сокращении 3:1. Обратная пропорция 1:3. Желтых бархатцев должно быть в три раза меньше, чем шалфея.

Разберитесь в этом, придерживайтесь правил, и Вы научитесь создавать гармоничные цветовые решения.

В саду своими
руками.

Подробнее

Анталия, я укореняю черенки каждый год, затрудняюсь указать процент укоренения, но наверное не ошибусь, если скажу процентов 70-75.
Я укореняю в пластиковых прозрачных одноразовых стаканах (их можно купить совсем недорого), просверливаю дрелью дренажные дырочки (сверлю сразу через несколько стаканов, вставленных один в другой).
Для укоренения использую горшочную смесь.
Черенки нарезаю с отцветших роз, с 3-5 почками. Нижний срез делаю сразу под почкой (косой срез). Верхний срез делаю прямой (это наверное не принципиально), на высоте около 0.5см от верхней почки.
Листики, которые будут в земле, обрезаю полностью, те листья, что будут над землей обрезаю, оставляя по 2 "маленьких листика".
Стаканчики с черенками ставлю в саду в месте, где солнышко бывает только с утра, а остальное время - либо тень, либо кружевная тень.
Проливаю хорошенько, а затем поливаю "нежным душем" каждый день (если нет дождей). Ничем не укрываю (но у меня очень высокая влажность воздуха), возможно в вашем климате лучше бы было накрыть срезанной бутылкой. Хорошо использовать верхнюю часть бутылки с крышечкой, крышечку можно снимать для проветривания в жаркую погоду.
Как правило, корешки можно увидеть уже недели через две - две с половиной. Поэтому и выбираю прозрачные стаканчики.
Когда корешки отрастают достаточно, переваливаю (очень аккуратно) в бОльший горшочек.
Кстати, пробовала черенковать с гормоном и без него. По моему опыту использование гормона существенно не влияет на процент укоренения.
Самое сложное - перезимовать вновь укорененные черенки. Но это уже другая "песня" :))
Удачи.

Ричмонд, Вирджиния, США

Marinka, спасибо, на сколько почек погружаете черенок в землю?

Salvia, Светлана, обычно почки две-три в земле, бывает, что междоузлия расположены либо далеко друг от друга, или наоборот, очень близко. Тогда уже по обстоятельствам.

Ричмонд, Вирджиния, США

Подробнее