ошибки при выращивании фиалок из листика

ОШИБКИ В ВЫРАЩИВАНИИ

РАЗМНОЖЕНИЕ

Листовой черенок укореняется в не кипяченой воде.

Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.

Срез на черенке делается тупым ножом.

От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.

Высадка листика в тяжелую или слишком питательную почву.

Нежные корешки в слишком тяжелой почве скорей всего загниют. А в слишком питательной получат ожог. Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.

Поздняя высадка листика с густой бородой корней.

Не дожидайтесь, когда у основания черенка, укореняющегося в воде появится молодая поросль. При посадке с густыми зарослями корней, большая их часть, если не все, погибнет. Старайтесь не пропускать сроки высадки в почву, иначе черенку придется укоренятся дважды. Оптимально, если корешки будут размером 1-1,5 см.

Втыкание листа в почву без теплички.

Подробнее

ЗАНЯТИЕ 9. Ошибки агротехники

Вы обращали внимание, как всегда осторожно и обтекаемо диагностируют проблемные растения на форумах? Смотрят на фотографию какого-нибудь зачуханного несчастья, которое показали с подозрением на клеща, и говорят: "Тут проблема в агротехнике" или "Посмотрите корни". А почему говорят настолько нечетко?
На мой взгляд, по двум причинам.

Во-первых, потому, что все факторы, влияющие на развитие растения, тесно связаны между собой, причем не всегда понятным образом, и однозначно сказать, в чем там дело, трудно. Мне иногда кажется, что условия выращивания фиалки (свет, температура, влажность, питание и прочее) похожи на спутанные бусы. Если передвинуть одну бусину, то пара десятков других тоже сместится, потому что это тесная связка, и мы получим совсем другую комбинацию влияющих факторов, и каким из них спровоцирован, например, отвалившийся нижний лист, сказать сложно. Поэтому и говорят "агротехника", потому что оно всегда в комплексе, не единично влияющее, а суммарное, с неизвестными коэффициентами при каждом факторе.

А во-вторых, так говорят потому, что человеку свойственно защищать свою психику от травм. Ты стараешься, возишься, делаешь все, что знаешь и умеешь, а оно заболело! Но ты же все-все делал правильно! Это не ты виноват, это что-то внешнее, не зависящее от тебя! Клещ, например, или. или бактериоз! Бактериоз страшный, и его надо бояться, это все он! А тут тебе вдруг говорят "Сам виноват, не надо было. " Это очень обидно и вызывает отторжение. Гораздо легче переложить ответственность на клеща, чем признать, что сам и положил в субстрат что-то лишнее и ненужное.

Причин "вины" и повреждения фиалки обычно мало - иногда недостаточная осведомленность, а иногда самоуверенность и легкомыслие. Виновник "ошибок агротехники" обычно один. Это очень крупный вредитель, он обнаруживается легко, достаточно подойти и посмотреть в зеркало.

Подробнее

Группа

Каждый коллекционер фиалок и с опытом и новичок рано или поздно сталкивается с этим заболеванием.
Давно хотел о нем поговорить, но всё забывал фото сделать. бактореоз

Заболевание достаточно сложное, поскольку взрослая фиалка погибает в течении суток!!! А листья в большинстве случаев невозможно спасти. Показать полностью…

Но есть и некоторые облегчающие детали:

- Данное заболевание не перекидывается на соседние растения.
- Патогенная микрофлора не может жить просто в грунте. Попадая в грунт бактерии быстро погибают под натиском микробов-антогонистов. Грунт сам себя очищает.

Вот так выглядит растение, вчера ещё внешне здоровое и сильное.

А теперь о причинах возникновения данного заболевания.
Сосудистый бактериоз возникает в большинстве случаев в корнях растения.
Вызывают его бактерии Pseudornonas и Erwinia.

1. Переувлажнение почвы и как следствие гниение корневой системы.

2. Полив холодной водой, или охлаждение влажного кома земли (зимой на подоконнике) - корни отмирают.

3. Высокая температура и влажность (+25 - +30). Часто в жару растения теряют тургор и мы стремимся их больше полить, но из-за этого корневая система "тонет и захлебывается", и как результат - отмирает.

4. Плотный, слежавшийся грунт. Часто со временем грунт уплотняется и намного хуже пропускает воздух к корням, корни закисают и начинается гниение.

5. Чрезмерное внесение удобрений. Забивается корневая система, прекращается свободная циркуляция влаги в корнях, начинается её застой и как следствие - гниение.

6. Накопление большого количества растительных остатков в грунте. Как известно, что на протяжении жизни у растения наращиваются новые корни и отмирают старые.

Устранение или минимизация условий возникновения (указаны выше) сильно уменьшит процент заболевания растений.

Растения необходимо пересаживать раз в 6 месяцев в свежий грунт, так уменьшится количество накопленных растительных остатков. При пересадке внимательно осматривать корневую систему и удалять все отмершие корни.

Подробнее

5 дек 2015 18:00

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ФИАЛКИ ЛИСТОМ

Среди самых настоящих Цветоманов, и просто любителей комнатных растений часто бывают ситуации когда из гостей мы уносим новый листочек приглянувшейся нам фиалки, но вот беда - он либо очень медленно укореняется, либо - не укореняется совсем. И иногда это происходит из-за самых распространенных ошибок укоренения.

Давайте вместе посмотрим какими же эти самые ошибки бывают и если мы что-то забыли или у Вас уважаемая аудитория будут дополнения - с радостью обсудим их в комментариях)

1.Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.

2.Срез на черенке нельзя делать тупым лезвием! От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.

3.Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.

4.Не дожидайтесь, когда у основания черенка, укореняющегося в воде появится молодая поросль. При посадке с густыми зарослями корней, большая их часть, если не все, погибнет. Старайтесь не пропускать сроки высадки в почву, иначе черенку придется укоренятся дважды. Оптимально, если корешки будут размером 1-1,5 см.

5.Почва для укоренения должна быть простерилизована, иначе грибки и микроорганизмы, находящиеся в почве погубят черенок. Укоренение должно проходить в тепличке, для этого подойдет любая одноразовая посуда с прозрачной крышкой. Или же вокруг укореняющегося черенка должна быть повышенная влажность воздуха.

Подробнее

Как растить пестролистник: экспериментальная алхимия, или частный случай из практики заядлого сенполиста

Автор статьи и фото Момот Ирина

В письмах и при личных встречах начинающие «заниматься цветами» девочки часто задают мне одни и те же вопросы: «Как Вы выращиваете свои пестролистники? Почему у Вас они получаются особенно красивыми? Как Вам это удаётся? В чём Ваш секрет?». Когда я раньше давала людям ответы на это, я зачастую для его обоснования (особенно в теоретической части - как, например, процентное содержание хлорофилла в листьях или объёмы светового излучения) чаще всего опиралась на статьи более опытных цветоводов, чем я - тем более, что их советы прекрасно работали и у меня самой.


Но в один прекрасный день мне самой стало интересно - а действительно ли это именно так, как пишут, и проверял ли кто-нибудь из читателей (и писателей) умных статей САМ, как влияет последовательное изменение температуры, освещения и продолжительности светового дня на состояние пестролистности у растения? Или авторы более ранних работ просто опирались на еще чей-то более ранний положительный опыт выращивания в тех условиях, о которых пишут, не особо пробуя переставить растение с полки на полку, под лампы с разной интенсивностью светового потока и изменяли ли продолжительность светового дня? Ведь, как гласит расхожая пословица: «Доверяй - но проверяй!» - и я решила провести свой собственный эксперимент-исследование, результаты которого и опишу далее в статье.


Надо сказать, что когда я села писать эту статью, никаких других целей я не преследовала - вот просто есть факт исследования, есть дневниковые записи контроля, есть фото результата. да и статью я хотела назвать как-нибудь попроще, что-то типа «Советы новичкам по выращиванию пестролистников» или так, чтобы название прямо отражало содержание моего небольшого исследования, примерно как «Экспериментальное выращивание красивых пестролистных сенполий в условиях изменения освещения, температурного режима и продолжительности светового дня: за и против».
Ну что ж решила так решила - села, задумалась и. написала.

Подробнее